Serviette De Plage Familiale

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Serviette De Plage Familiale

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Cette île-volcan des Canaries se résume à tort à un tourisme de masse. Elle aligne pourtant quantité de lieux préservés et envoûtants. 

El Rincon.

Office de tourisme de Tenerife

400 mètres de sable fin d'un noir d'encre, encadrés par des récifs couleur charbon, taillés en orgues. A Tenerife, plage rime avec Soulages. Ce noir rend l'écume plus blanche, la mer et le ciel plus bleus. Sur ce coin de baignade - à El Rincòn, près de Tacoronte -, la foule est plutôt clairsemée. C'est en effet la règle dans cette partie de l'île, qu'on choisisse la plage volcanique de Taganana, 45 kilomètres plus loin, où les véliplanchistes se régalent de pagre grillé (le mérou local) sous des à-pics brodés d'agaves, ou sa voisine Las Teresitas, vaste étendue de sable blond aux faux airs de tropiques. 

Dans d'autres sites balnéaires du Nord, comme Bajamar, les nageurs s'ébattent dans des piscines naturelles, anfractuosités d'une coulée de lave. Ces noirceurs sont dues au volcan Teide, dont le haut pic de 3 718 mètres se voit de partout. En fait d'enfer, il a créé un paradis. Comme les autres Canaries, surgies de la mer face au Sahara, Tenerife jouit d'un éternel printemps - la température oscille de 20 à 30°C toute l'année -, sans moustiques et quasi sans pluie.  

Plus loin, la visite de la Laguna éclaire ce confetti d'Espagne. Inscrite au patrimoine de l'humanité, l'ancienne capitale est un repaire animé d'étudiants, où les vieux bâtiments de lave abritent cloîtres luxuriants et autels en argent. Escale des galions revenant de Cuba, Tenerife prélevait sur eux sa dîme. Voilà pourquoi les nobles de Garachico équipaient d'une tour de guet leurs maisons aux riches boiseries. Ce joli bourg côtier - on y déjeune "fusion" à l'hôtel San Roque -, à demi enseveli par une éruption, jouxte une campagne luxuriante riche en bananiers, flamboyants, frangipaniers au parfum suave, et même un "dragonnier" endémique. A défaut de pluie, elle "boit" la brume tiède, qui accentue ici la fantasmagorie des côtes. Et produit des vins médaillés, dont les Anglais raffolent. Issus de cépages disparus ailleurs et cueillis à la main, ils s'apprécient mieux dans un Guachinche, cantine dressée sous les treilles où l'on se régale de lapin, de boudin maison et de gofio, une purée d'orge grillée. 

Après quoi on randonne, au-dessus Laguna, dans la forêt enchantée d'Anaga, truffée d'arbustes géants, de bruyères et de lauriers roses noyés dans un brouillard qui goutte au sol. Un exemple des nombreux climats qui coexistent à Tenerife : humide au nord, venté à l'est, aride au sud. Viennent s'y ajouter ceux que crée l'altitude. Au-dessus de la "riche" côte, on découvre une ligne de simples villages au crépi jaune et rouge, avec vignes et vergers. A 1 000 mètres de hauteur, voici la "couronne forestière" emplie de pins (canariens) magnifiques, où les insulaires pique-niquent. Grimpez encore 900 mètres pour trouver un soleil éternel : nous sommes dans la gueule du volcan. Parc national le plus visité d'Espagne, cette immense caldeira offre aux promeneurs un catalogue de laves aux formes torturées, de pierres ponces, d'obsidiennes brillantes, spectacle extraterrestre que le téléphérique du Teide permet d'embrasser de haut. 

Une excursion au sud pour taquiner les baleines ? Passée la plage de Granadilla de Abona où les kite-surf voltigent autour d'un mini-volcan, on arrive aux stations balnéaires les plus fréquentées adossées au désert. Sur la playa de la Enramada, de sable et de gravier, voici le dernier-né des hôtels de grand luxe. Immense paquebot blanc aimé des Anglais pour son design soigné, le Hidesway Corales est le totem d'une station tranquille où l'on guette chaque soir avec dévotion le plongeon du Soleil dans la mer. J. B. 

La forêt d'Anaga, idéale pour randonner dans une végétation luxuriante.

Office du tourisme de Tenerife

Y aller  

L'aller simple Paris-Tenerife à partir de 96€. Media de tourisme de Tenerife, Media  

Y dormir 

La Laguna Gran Hotel, à partir de 107 € la chambre double. Media  

Le Royal Hidesway Corales, à Adeje, à partir de 273 € la chambre double. Media manger 

Guachinche la Finca, la Victoria de Acentejo. Autour de 12 €. 

Casa Africa, Taganana. Autour de 12 €. 

Hotel San Roque, Garachico. Autour de 35 €, Media Istrie, la Toscane croate

Villes perchées romantiques, vignobles et forêts truffières offrent une escapade vivifiante et gourmande.  

Groznjan et son architecture médiévale.

Getty Images/iStockphoto

L'été tire à sa fin et la végétation resplendit. Pas un brin d'herbe n'est desséché, brûlé par le soleil. Mattéa, notre guide qui nous accueille à l'aéroport, confie pourtant : "Il a fait si chaud en août cette année... Je n'en peux plus de cette fournaise, vivement l'hiver !" Mattéa ne craint pas l'avancée des saisons : "Le thermomètre ne descend jamais à 0 °C. Ici, on ne voit pas tomber la neige." En matière d'explication, elle avance : "Le fond de l'Adriatique mord vers l'Orient, les Balkans. C'est et ce n'est pas la Méditerranée." 

Et oui, on peut-être ceci et cela à la fois. L'Istrie, cette péninsule en forme de coeur, excelle au mélange des genres, du fait de son histoire combinée à son emplacement plein nord sur la carte de la Croatie. Son bord de mer suave est ainsi la vitrine d'une région composée d'un patchwork de plaines et de forêts étiré jusqu'aux contreforts des Alpes. D'où ces nuances persistantes de vert, celui de feuillus tout-terrain, cyprès, chênes-lièges, maquis. Quant à son passé compliqué, il inclut des épisodes aussi marquants que la domination romaine, vénitienne (IXe siècle), austro-hongroise (XIXe), mussolinienne (XXe), yougoslave jusqu'en 1991. La physionomie des villes en est façonnée et la réserve attirante des Istriens en est l'écho.  

Ici, l'atmosphère quelque peu hors du temps tranche avec le buzz de la côte dalmate et le glamour de Dubrovnik. Les paysages sont à l'avenant : pas de falaises impressionnantes, mais une rondeur qui berce, de collines en collines joliment coiffées de villes fortifiées. On pense à la Provence, ou mieux, à la Toscane : l'Italie est si proche.  

Vers l'intérieur, c'est par une route quasi déserte, bordée de vignobles et de champs d'oliviers, qu'on atteint Groznjan, puis Montovun, charmantes citadelles médiévales perchées. Impératif : s'attabler avec un verre de malvoisie, ce vin blanc local cinq étoiles, et s'abîmer devant la vue, digne d'un tableau florentin. Autre mot d'ordre : s'adonner au passe-temps national de la chasse aux truffes. Blanc et noir en abondance, le champignon globuleux est l'or de ces montagnes. Son espèce est la plus chère et la plus recherchée au monde. Comme il y a fort à parier qu'on reviendra bredouille de l'expédition, nombre d'auberges du voisinage la font déguster et la vendent, ce qui est une bonne consolation. 

Sur la côte, Pula est une étape obligée en raison des legs spectaculaires de l'Empire romain. Dante a décrit son amphithéâtre dans La Divine Comédie, Michel Ange étudia la finesse de son Arc de Triomphe, James Joyce fut à ce point séduit qu'il se convertit en professeur d'anglais pour vivre une année à Pula.  

La région est si riche en vestiges qu'une ville est dite "nouvelle" quand sa naissance date du Ve siècle. C'est le cas de Rovinj, centre de la dolce vita istrienne et merveille d'architecture, avec son dessin concentrique autour d'une église. Venise, distante de 100 kilomètres à vol d'oiseau, est sa jumelle, fondée à la même époque. Les pavés glissants, l'étroitesse des ruelles, les tavernes où l'on déguste fruits de mer, poissons grillés, pâtes à l'arabiata, évoquent de façon irrésistible la Sérénissime. Mais pour le visiteur avide d'un bain encore, avant la clôture, Rovincj a un avantage : la mer, accessible en quelques marches, se profile à chaque tournant de la promenade. On prévoit une serviette, on plonge des rochers et on savoure l'automne en brasses iodées. V. B. 

Hôtel et restaurant Meneghetti.

SDP

Y aller 

Paris Zagreb toute l'année par Croatia Airlines en code chare avec Air France. A partir de 205 €. Media du Tourisme croate 

www.croatie.hr 

Y dormir 

Hôtel et restaurant Meneghetti 

1O chambres et 15 villas pour ce Relais et Châteaux au milieu des vignes, à 1 km de la mer. L'art de vivre rustique-chic à son meilleur. www.meneghetti.hr 

Hotel Lone 

Plage privée, spa et restaurants d'exception pour cet hôtel design au bord de l'Adriatique. Media manger 

Puntulina : dans Rovinj, un restaurant familial raffiné pieds dans l'eau. Gambas à l'huile d'olive -maison - et poisson grillé à tomber. www.puntulina.eu 

Karlic Tartufi 

Goran Karlic, sa femme et ses enfants vous emmènent chasser la truffe dans la forêt.  

www.karlictartufi.hr 

Du village d'Elounda à l'île-forteresse de Spinalonga, visite d'une île inattendue en compagnie de sa plus fervente ambassadrice. 

Le charme de l'hôtel Elounda Gulf, dont chaque villa dispose d'une piscine.

C. DRAZOS/SDP

A l'atterrissage, on remarque avant tout l'eau et le ciel, le vent sur les vagues. Puis, à perte de vue, les champs d'oliviers, que l'on appelle ici "arbres de vie" : on en compterait 40 millions, soit environ 60 par habitant... La Crète est la plus grande des îles grecques, celle où Zeus a grandi. Membre du groupe Small Luxury Hotels of the World, l'hôtel Elounda Gulf Villas, situé au nord-est, a sublimé le meilleur du pays. Seul boutique-hôtel de la région, il déploie sur une colline, face à la mer, ses 18 villas et ses 15 suites. 

Surtout, le lieu est géré depuis son ouverture en 2002 en famille : Anna, la mère, et ses deux filles, Anthi et Charitini. Chaque jour, les trois femmes veillent à mettre en valeur le charme et l'hospitalité légendaires du pays. Toutes les habitations sont bordées de terrasses et de piscines, où, à l'abri des regards indiscrets, on ne fait rien d'autre qu'absorber les rayons du soleil jusqu'à son coucher. Partout où se pose l'oeil, il y a le ciel, la mer et, entre les deux, le blanc des murs contrastés de grands buissons de fleurs, orchidées écarlates, bougainvillées fuchsia et anémones violettes... Au bord de la grande piscine d'eau salée, le restaurant Argo sert une cuisine méditerranéenne affutée : fleurs de courgette farcies de riz, soupes traditionnelles à base de lait caillé et petits barbouni (rougets) simplement grillés.  

Mais il faut bien quitter ce paradis et mettre le nez dehors. A 10 kilomètres, la petite ville d'Agios Nikolas, "Saint-Nicolas" en grec, dévoile ses charmes. C'est là que se trouve notamment le lac Voulismeni. Son diamètre ne dépasse pas 137 mètres, mais il est très célèbre car on le dit sans fond. La déesse Athéna s'y serait baignée et, chaque été, y est organisée une spectaculaire compétition de plongeons depuis les falaises escarpées. Sur le port, entre les touristes et les pêcheurs locaux, Victoria Hislop sirote un café glacé à la terrasse du bistrot Asteria. L'écrivaine britannique est ici une star depuis qu'elle a publié, en 2005, son premier roman, L'Ile des oubliés - 6 millions de lecteurs, traduit dans 25 pays-, qui se déroule précisément en Crète.  

Depuis lors, la romancière passe au moins vingt semaines par an dans sa maison sur la montagne et consacre la plupart de ses publications à son pays d'adoption. Elle a même installé, au sein de son domicile, une résidence d'écrivains qu'elle accueille chaque été au mois de juillet. Autant dire qu'elle est parfaitement intégrée dans le coeur de ce peuple chaleureux, dont elle a appris la langue : "J'écris un peu de poésie en grec. C'est une langue tellement riche : quand on la parle, on pense différemment." Pourquoi ce pays l'inspire-t-il tant ? "Dès que je pose un pied ici, je suis à nouveau inspirée. On dit que la Crète a une énergie particulière : celle de la lumière toujours impressionnante, de la mer qui bat les rochers, du vent qui fouette les visages..." 

En 2001, Kyria - "madame" en grec - Hislop découvre par hasard l'existence d'une petite île-forteresse qui a abrité, de 1904 à 1957, une colonie de lépreux. Spinalonga se trouve dans la baie de Mirabello, et on y accède par bateau depuis le village de Plaka (compter environ 10 euros par traversée, puis 8 euros l'accès au site) pour arpenter les ruelles de ce bourg abandonné. Là, le choc est total : "Il est parfois difficile de se connecter avec les ruines si anciennes, confie la romancière. A Spinalonga, il n'y a pas que les pierres : l'émotion est très forte, car on y ressent l'histoire de cette communauté qui, malgré la souffrance, a tenté d'avoir une vie normale. Jusque-là, je ne voulais pas écrire de fiction : j'étais journaliste. Là, ce fut comme une urgence : je ne pouvais pas y échapper..." Son projet aujourd'hui : faire inscrire Spinalonga au Patrimoine mondial par l'Unesco. En attendant, une visite s'impose : là plus qu'ailleurs, dans ce décor irréel, les pierres ensorcellent et racontent une autre histoire de la Grèce, celles des hommes et de leur courage. K. P. 

Spinalonga est un îlot-forteresse qui pourrait être inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité.

Getty Images/iStockphoto

Y aller 

Vols Paris-Héraklion à partir de 69 euros l'aller simple (Paris Orly), 79 € (Nantes) ou 80 € (Lyon) avec Transavia : Media  

Y Dormir 

Elounda Gulf Villas : suite (de 60 mètres carrés) à partir de 192 euros. Media  

Y manger 

A Elounda, à seulement quelques minutes de l'hôtel, ce restaurant est comme posé sur l'eau. On y choisit les calamars grillés, les chips de courgettes ou le poisson, pêché le jour même. Kanali, Ancient Olous, Elounda, +30 28410 42075. www.eloundakanali.gr  

Une plage 

Celle de Voulisma, Agios Nikolaos, la plage préférée de Victoria Hislop, "où le sable est comme de l'or, et où la mer est transparente". 

Lire notre dossier complet

Vacances ou weekend en couple

A lire... 

Les romans de Victoria Hislop. Son best-seller, L'Ile des oubliés (Livre de Poche). Son dernier ouvrage : Cartes postales de Grèce (éd. Les Escales). 

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Author: Eglantine Sansouci

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